Вопрос - ответ

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хладагент R134a, имеет высокий потенциал глобального потепления (ПГП 1440) и экологические нормы вынуждают производителей постоянно снижать заправочные объёмы автобильных кондиционеров. Сравните, BMW E34 – 1900g. и BMW X6 – 440g, В основном, снижение происходит за счёт уменьшения ёмкости ресивера, то есть на современных автомобилях меньше «запас» хладагента.
Почти на всех машинах, после 2006г. ресивера, как отдельной детали, вообще нет. Теперь он интегрирован в конденсор (радиатор кондиционера) Если раньше потеря 200 – 300г. хладагента почти не ощущалась, то теперь, это почти весь заправочный объём.
К тому же, текучесть современного хладагента R134a почти в 4 раза выше, чем у прежнего R12. Сюда же следует добавить и невозможность дозаправки большинства современных автомобилей из за отсутствия сервисного окошка на жидкостной линии.
Многие просят: «Залейте мне хороший фреон, чтоб на дольше хватило».
Хладагент не расходуется в процессе работы системы и его химические свойства не меняются со временем. (Вспомните бытовые холодильники, которые исправно трудятся не один десяток лет) Единственный критерий "долговечности заправки" – это герметичность системы. А она у всех машин разная и зависит от многих факторов – сроки и условия эксплуатации, конструктивные особенности, наличие агрессивной среды (соль, грязь, песок, морская вода, высокая температура в подкапотном пространстве…), возраст автомобиля ит.д. У меня нет точных данных, но на практике, из за утечек хладагента, 5 – 10% автомобилей нуждаются ежегодной заправке, причем средства диагностики не выявляют конкретных мест утечки. В то же время, на многих машинах, кондиционер не заправлялся 5 – 10 лет, и отлично работает. Но и в этом случае, лучше, каждые 2 -3 года проводить диагностику авто кондиционера, ведь субъективно, он может нормально «морозить» даже при снижении количества хладагента. Однако, это может значительно снизить ресурс компрессора, а это основной и наиболее дорогостоящий компонент системы автомобильного кондиционера.

Главное – помните, что ремонт неисправного кондиционера может обойтись вам от 300 до 2000 у.е. в зависимости от марки и года выпуска автомобиля. Поэтому, идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам. Если такой возможности нет, то попробуйте оценить его работу самостоятельно.
Вот несколько советов: В тёплую погоду (+15 и выше), включите кондиционер и установите минимальную температуру в салоне. Дайте ему поработать 3-5 минут, при этом лучше установить фронтальный режим обдува и средние обороты вентилятора. Воздух из дефлекторов должен быть холодным (4-6 градусов), но не пытайтесь субъективно определить его температуру, просто сравните, температуру воздуха с включенным кондиционером и с выключенным. (выключая кондиционер, не выключайте вентилятор)
Затем, при включенном кондиционере откройте капот и проверьте, нет ли посторонних стуков, скрежета, свистов. Холостые обороты двигателя могут слегка возрасти (обычно до 900-1100), на многих «японцах» сразу включаются вентиляторы радиатора, а шум работающего компрессора должен быть ровным и едва слышимым. Не пытайтесь услышать щелчок включения муфты компрессора, на большинстве современных автомобилей (младше10лет) её просто нет.
Если кондиционер не работает, не слушайте комментарии продавца по этому поводу, или сразу снижайте цену, на 500 - 700$ или обратитесь к специалистам для оценки стоимости ремонта. Помните: все мелкие неисправности (заправка, замена ремня компрессора, замена фильтра вентиляции салона….), обычно уже устранены в процессе предпродажной подготовки. За дежурной фразой: "Да я им не пользовался, наверное надо просто заправить", обычно скрываются серьёзные проблемы, требующие значительных затрат на их устранение.
Зимой, при минусовой температуре, самостоятельно оценить работу кондиционера, практически не возможно. Система климат контроля включает компрессор не на всех режимах и не при всех температурах. Здесь много нюансов, и без помощи специалиста не обойтись.
Можно просканировать систему на наличие ошибок. На большинстве современных автомобилей, система климат контроля интегрирована в общую систему диагностики и полноформатные сканеры её «видят». Но даже, если ошибок нет, может быть неисправен расширительный клапан, фильтр осушитель, компрессор и т.д. Впрочем, покупая автомобиль зимой, о кондиционере почти никто и не вспоминает. И к нам на диагностику приезжают лишь с наступлением тёплых весенних дней.

Да, можно. Даже если вы завели автомобиль с включенным кондиционером, компрессор включится не сразу, система управления «подождёт» пока двигатель раскрутится до номинальных оборотов. Есть, правда, исключения, например, Mitsubishi Delica, там кондиционер включается сразу при включении зажигания. Но и здесь ничего страшного не происходит, если не считать повышенную нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя.

  Автокондиционер – это тепловой насос и его мощность ограничена (в среднем 2 – 3 Квт). Суммарная мощность теплопритоков в салон автомобиля в жаркий солнечный день (инсоляция, тепло раскалённого асфальта, теплопритоки от пассажиров и двигателя) составляет 10 – 14Квт. Дефицит мощности очевиден.
Что же делать? Вот несколько простых советов:
Если вы не уверены в эффективности работы кондиционера в своём авто, или в прошлом сезоне он работал «не очень», лучше провести диагностику на специализированном сервисе. Эта процедура стоит 5-10$ и не занимает много времени. Только сделать её лучше до наступления жары, пока на сервисе не образовалась очередь из полусварившихся автовладельцев. Причин может быть много - грязь, скопившаяся на поверхностях теплообменников (радиатора, фронтального интеркуллера, конденсора, испарителя), некорректная работа вентиляторов и заслонок системы климат контроля, недостаточное количество хладагента в системе и.т.д. и т.п.
Только не пытайтесь решить проблему простой «доливкой фреона», помните, недостаток 100-150г. хладагента в системе приводит к незначительной потере производительности, а перезаправка, даже на 100-150г. к возникновению аварийных режимов. В лучшем случае датчик высокого давления отключит кондиционер, в худшем, произойдёт выброс хладагента через аварийный клапан, или разрыв нагнетательного шланга. Заправка хладагента должна производиться только с помощью заправочных станций, дозирующих хладагент с точностью 10г., в строгом соответствии с количеством, рекомендованном производителем для каждой конкретной марки и модели авто. Даже если с вашим кондиционером всё нормально, не пытайтесь в сильную жару охладить весь салон автомобиля до 18-20 градусов. Отрегулируйте систему вентиляции так, чтобы эффективно охлаждалась зона водителя, ведь при +40 на улице, субъективно комфортно уже при +30. На страничке «особенности эксплуатации» есть ещё информация на эту тему.

   Вопрос, казалось бы, риторический – ведь всё когда то ломается, не правда ли? НО! В этом месте, обычно, возникает железобетонный аргумент в образе бабушкиного холодильника, который верой и правдой отработал 30 лет и был выброшен на свалку лишь потому, что поколение NEXT не смогло оценить его гламурный дизайн.
Теперь давайте немного пофантазируем, и заменим в этом холодильнике все паяные соединения на разъёмные «папы – мамы». Неразборный, герметичный мотор – компрессор заменим на сальниковый, с ремённым приводом от внешнего двигателя, а чтобы погасить вибрации заменим часть его медных трубопроводов на резиновые рукава (шланги). Теперь вытащим его из уютной кухни, поставим в кузов какого-нибудь грузовика, и будем регулярно кататься на нём по нашим разухабистым дорогам. Долго ли он протянет? Думаю, нет, ни пройдёт и полгода, как что-нибудь сломается.
Вы, наверное, уже поняли, в чём основные отличия автокондиционера и бытового холодильника, хотя и тот и другой, по сути – холодильные машины парокомпрессионного типа.
Полагаю, в 90% случаев, автомобильные кондиционеры выходят из строя вследствие нарушения герметичности системы. А вот причин здесь множество: коррозия, вибрации, потеря эластичности резиновых уплотнителей, не грамотный сервис, аварии ит.д. и т.п. Воздух, грязь и вода – вот основные враги любой холодильной системы. Поэтому при проведении ремонта должны устраняться не только причины утечек хладагента, но и удаляться все посторонние примеси, с обязательной заменой фильтра и тщательным вакуумированием системы.
До рекордов «бабушкиного» холодильника автокондиционерам далеко, но машины, на которых А/С проработал 10 лет без всякого сервиса, всё же встречаются.

Компрессор кондиционера на большинстве автомобилей (кроме электромобилей и гибридов), сальникового типа, то есть мощность, необходимая для работы компрессора передаётся через вал, от внешнего двигателя. Сальник обеспечивает герметичность в подвижном сопряжении вал – корпус.
При работе компрессора к месту контакта сальника и вала, постоянно подаётся некоторое количество компрессорного масла, обеспечивая масляную плёнку в месте контакта. Если компрессор долгое время не работает, сальник пересыхает, теряет эластичность, герметичность соединения нарушается и хладагент выходит в атмосферу. Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют хотя бы раз в месяц включать кондиционер даже в холодное время года.
Сейчас, эта рекомендация устарела по двум причинам:
1 Большинство компрессоров на современных автомобилях не имеют муфты включения, и вал вращается постоянно, пока заведён двигатель.
2 Система климат контроля принудительно включает кондиционер даже зимой, чтобы избежать запотевания лобового стекла, при условии, что температура за бортом выше - 4, - 6 градусов Цельсия. Установите в салоне комфортную температуру, а всё остальное система управления сделает сама.
Важно, чтобы кондиционер был исправен и заправлен, и тогда, он обеспечит комфортные условия в салоне вашего автомобиля не только летом, но и зимой.

Компрессор – самый уязвимый и дорогостоящий агрегат в системе автокондиционера. Уязвимый потому, что в нём множество пар трения, и нарушение условий смазки хотя бы в одной из них, неизбежно приводит к возникновению аварийных режимов и поломке компрессора. К тому же здесь единственное в системе подвижное уплотнение вал – корпус, которое обеспечивает герметичность системы в сложных условиях высоких скоростей вращения вала. ( Это не относится к гибридным и электрическим автомобилям.)

Существует много типов компрессоров автомобильных кондиционеров: поршневые, спиральные, центробежные, винтовые.… Но, не смотря на это, правила замены вышедшего из строя компрессора на автомобиле, в основном, одинаковы.

Итак, смоделируем ситуацию: В жаркий солнечный день, вы включаете кондиционер, а в салоне вашего автомобиля, по-прежнему финская баня. При диагностике автокондиционера (а её лучше провести у специалистов), вам поставили неутешительный диагноз – необходима замена компрессора. Точнее не утешителен счёт, прилагаемый к этому диагнозу. А он обычно включает в себя солидный перечень работ: (Здесь я не говорю о стоимости самого компрессора)

1	Прочистка системы автокондиционера, с полным или частичным демонтажем
2	Замена конденсора (радиатора кондиционера)
3	Замена фильтра – осушителя.
4	Замена уплотнительных колец
5	Коррекция количества масла в системе автокондиционера
6	Заправка кондиционера хладагентом (фреоном)

И это ещё не полный список, в некоторых случаях загрязнения системы, фирмы производители компрессоров рекомендуют менять ВСЁ.

Дело в том, что компрессор автокондиционера редко «умирает» тихо и в одиночестве, обычно, работая в аварийных режимах, он попутно загрязняет всю систему продуктами износа, которые циркулируют по системе вместе с хладагентом и маслом.

Когда компрессор «клинит», а масло больше похоже на мазут, все соглашаются на полный перечень работ, хотя понимают, что это долго и дорого, но альтернативного варианта здесь нет.

Самостоятельно промыть систему автокондиционера, практически невозможно, здесь требуется специальное оборудование и промывочные жидкости.

В случае, когда масло лишь незначительно загрязнено, а компрессор «плохо качает», возникает искушение сократить бюджет купив компрессор б/у, просто установить его самостоятельно, или на ближайшей СТО. Такой опыт тоже бывает успешным, особенно если автомобиль выпущен до 2002 года и кондиционер укомплектован компрессором Sanden или Denso серии PA или S. И конечно, вы не забудете, вместе с компрессором заменить и фильтр – осушитель.

Кондиционеры большинства автомобилей, выпущенных после 2006г., укомплектованы компрессорами постоянного вращения, с изменяемым ходом поршня. Эти компрессоры наиболее чувствительны к любым типам загрязнений системы и качеству компрессорного масла. В этом случае не стоит экономить на ремонте, чтобы не пришлось платить за компрессор дважды.

Я не открыл Америки в этой статье, и на вопрос – «Как заменить компрессор автомобильного кондиционера?» у меня есть только один ответ – Доверить эту работу квалифицированным специалистам.

Доверяйте профессионалам, и…

Требуйте гарантийный талон!